完颜不咸的记忆薄

某篇博文竟然被河蟹了～～～呼唤强大的草泥马现形～～赐予我力量吧

恋战腾冲——徐霞客的终点站

文/图 刘盈

    车行在峰峦叠嶂的高黎贡山之间，那些看似在悬崖上边绝尽的路又会在下一个拐弯处铺开，就如一个深邃的迷宫要让每个去往腾冲的旅人体会这必经之路的期待与艰辛。这座小城曾弥漫过硝烟与战火，也曾享过繁盛与荣耀，它的那些哀伤与美丽将永远纠结在一起，最终却都归隐了这遥远的西南极边之地。

    初见腾冲，似乎寻找不出腾越古城的影子，这是一座完全重生于二战后的小城，但唯独没有改变的是如“腾冲”这名字之间那份侠骨柔肠的性情。让我联想起古时连接川滇和缅甸，远抵印度的蜀身毒道，腾冲自古以来正是这条古道上商贾往来的边关驿站。如今，腾冲成为当之无愧的世界翡翠之城，任凭岁月的交替也从未使它的热闹散场。小隐于野，大隐于市，纵使你一眼看得见腾冲声色犬马的演绎，但却无法轻易的找到那偏隅一方的静谧角落。

    幸好，腾冲的火山地热创造了八十余眼温泉和热气泉，让我迫不及待的要先去享受一下那惬意的泡汤时光。 热海地质公园在腾冲城南的十公里开外，我刚走下车，就能嗅出空气中弥漫着的一股硫磺味道。地热作用使得温度和湿度都明显的升高，似乎是在让人体验纯天然的露天桑拿。四周群山被茂密的热带植被覆盖，郁郁苍苍，在越靠近泉眼的地方便越会生长出一些稀奇的植物品种。其中有一株硕大红艳的花朵倒挂得像一支毛笔，贪婪的吸取着温泉水汽蒸发出的精华养分，因而显得如此的丰润饱满。

    不远处，正是那一泉终年翻滚不息的大滚锅，地表水温高达98℃，不断腾起的白雾飘渺在高山涧谷之中。在腾冲境内，像这样的高温泉水遍地可寻，人们不仅把鹌鹑蛋、红薯和芋头用草绳编成串儿放进泉水中，几分钟就能煮熟来吃，有的甚至还可以用铜锅蒸上一锅香喷喷的大米饭。一路沿着火山石铺就的山路前行，珠飞玉溅的珍珠泉，咚咚作响的鼓鸣泉，都是只能饱眼福却不能碰的沸泉水，而我正一直期待着与水的亲密接触。

    在当地朋友的推荐下，我们踏进了黄瓜箐热气沟的温泉小屋，每一幢小木屋都是依泉眼而建造的。这里的熏蒸疗法非常独特，是在热气泉的气孔上铺着层叠的鹅卵石、细沙、松针和草席，人躺在草席上就能感觉到由下而生一股温暖的气流涌遍全身。不一会我便大汗淋漓，经络酣畅，索性跳进浴池里来个温泉水滑洗凝脂。这浴池水是引来冰冷的山溪汇入95℃左右的热泉，汲取了天地之气，一袭袭姿态迥异的泉华沉淀在池边，蕴含着大量的矿物质元素。能永远做一个幸福如斯的腾冲人，倒真是羡煞了我们。

    三百多年前，户外“驴祖” 徐霞客徒步翻越高黎贡山来到腾冲，把这里作为他漫漫遐征的终点站。而今，那些曾闯荡夷方的侨民在暮年时，也都怀着一腔执着重回腾冲，重回云南最美丽的侨乡——和顺古镇。从腾冲县城前往和顺的公路上远眺，古镇依山而伴，大片大片的田野好似绿色的地毯直铺和顺的脚下。一条清澈的河水如玉带环绕，不见尽头，每隔不远处的河面上都依次坐落着几座小亭子，是那些离家在外的游子为妻女而建可以遮风蔽日的洗衣亭。镇门前的牌坊上书写着“和顺顺和”，呈现出一幅岁月静好的田园牧歌式山水景象，在我这个江南人的眼中却胜似江南。

    漫步在火山石堆砌的小道上，听闻这中间最宽而平坦的石块被称作“灯芯石”，若是路遇老幼妇孺必须得让道而行，和建造洗衣亭一样，这个延续几百年的习惯也正体现出和顺人的绅士情结。从外面归来的侨民还将西方精致的窗花雕栏等装饰融入东方淳厚的建筑元素里，最典型的一处即是建于70多年前的和顺乡村图书馆。穿过雅致的花园小径，六角屋檐相称而翘，采用大胆的乳白色窗格使这简单的二层小木楼显得生动而睿智。

    图书馆一楼的外侧是阅读报刊的场所，光线洋洋洒洒的投在倾斜的长桌上，我随手翻开一叠《环球时报》竟是前一天的日期，不由得为这些翻山越岭才来到这间袖珍图书馆的报纸感叹。里间右侧是借阅书籍的地方，二楼则存放着馆藏图书，当时的知识分子从水路将图书运往缅甸，再用马帮沿着西南古道将书籍驮至和顺，路途之艰辛足以见证着和顺人对文化的渴求，因而到现在有很多学者都是慕名而来只为这里保留下来的图书孤本。

    在几步之遥的弯子楼李氏百年老宅，最早一批往来东南亚做贸易的生意人带回了烤面包箱和咖啡壶，古老的意大利木钟落尽了尘埃却还在不停的摆动，如今这个家族的子孙虽已举家侨居海外，也不忘常回和顺来打理这份厚实的祖业。 亦耕亦读，亦儒亦商，成为和顺历史上最具有人文气息的真实写照。

    在和顺一直流传着“有女莫嫁和顺乡”的民谣，和顺的男人或闯荡夷方，或征战沙场，有一间私人创立的滇缅抗战博物馆就收藏着这段历史。二战时，中国远征军的足迹曾踏上过这片热土，至今还有幸存的抗战老人能回忆起那条著名的驼峰航线上从天而降的美国人。生锈的美国运输机骨架，战士们的钢盔虽已回不去大洋彼岸的故土，但重情重义的腾冲人为这些来自美国的将士和中国远征军建造了一个共同的第二家乡。

    和顺古镇的原名为“阳温礅”，在古镇里就有一个以此为名的小酒吧。酒吧里的三个青年人来自不同的地方，我只知晓他们曾各自有过刻骨铭心却一心想要忘记的经历。也听说有位曾在缅甸一掷千万赌原石的玩家，终究厌倦了那惊心动魄的刺激，归隐这宁静祥和的古镇，倾注心血在慢工细活的玉雕上。和那些从战场上幸存下来的人们一样，和顺对于任何一个人而言，正是这么一个适合隐世而居的清静之地。

    也许，腾冲并不是一个醒时高歌的战场，却永远是归时疲惫的故乡。

程阳八寨“偷新娘” 

文图/拈花微笑

    程阳分为马鞍寨,平寨,岩寨,程阳大寨,平铺,平坦,吉昌八个寨子，相互之间都隔不远。我辗转乘车到离公路最近的马鞍寨时，天已经漆黑了，虽然从闻名的永济桥上走过可以听见脚下淙淙流水的叮咚声，却看不见它的真模样。远处大概是客栈的几簇灯火，打电话让客栈老板来接，几分钟后一个年龄相仿的女孩子在桥头找到饥肠辘辘的我，点着油灯把路照亮了我才敢走进寨子去。

当第二天清晨的阳光跃过窗外的山麓时，我醒来却以为又陷入了一个梦境。这个岭南偏僻的山村里竟然藏着一个如此清新的世界，青山环绕,绿水常伴。错落有致的木头房子由一块块嵌在田间的石板串起，遍布了平缓的山坡，炊烟从逆射的阳光中袅袅升起，映射着一层淡定柔和的金色迷雾。

    原来昨天晚上，我错过了一年一度的“偷新娘”日。在这一天深夜零点后，新郎要偷偷把新娘带回自己家，有的是彼此约定好的，还有的是未曾见过面的，也就是说自己连新娘子是谁都不知道。只要姑娘家也愿意，那么就把她背回新郎住的寨子，在半夜里放鞭炮来庆祝。只能怪我赶路太辛苦，一头倒进温柔乡里睡的太沉了，连窗外出了这么大的动静也没醒。因为再过两天就是新娘回门的日子，受到她的热情邀请，我就干脆改变了行程，不愿意错过这么原汁原味的侗家婚礼。

    我跟随一长溜挑了糯米、鱼肉等聘礼的送亲队伍回平铺，走了近一个钟头，这该是程阳八寨中最远的寨子了。平铺的风雨桥没有丝毫的修葺痕迹，一万个来看程阳风雨桥的游客，能看到这座的不到一百个。寨老听说有远道的客人到了平铺，特意出来迎接，我猜想他一定是这里威望最高的长者了。他领我进了寨子中心位置的鼓楼，这相当于一个老年人休闲聚会的场所，里边儿正播着侗族大歌的录像，老人们围着火塘坐了有四五簇。大概是因为我拍照的缘故，他们突然变得拘谨起来，寨老让我买包烟给大家套个近乎，我一数何止买一包呀。跑到外面的小摊上，最贵的烟竟然只有两元一包，我心里一激动把整条烟买下来了。老人们都很高兴，教我现学现唱了一首侗族大歌，那段旋律非常清晰的印在了记忆里。

    在来时途中，曾听班车司机说起过三江县境内的河流上，总共有108座风雨桥。而程阳的永济桥，不费一钉一铆，是最宏伟、最精美、最著名的世界四大名桥之一，也许它成为了一个凝练了建筑美学的保护文物之后，原本挡风遮雨的功用倒是逐渐被湮没了。桥上有些卖手工旧绣片的小铺儿，有侗家人兜娃娃的绑带，还有土布百褶群上精致的刺绣，都在桥栏边的长凳上。这都是在阳朔西街上高价也买不来的手织品，我庆幸在这里却能看见它们完好的保存下来。

    感受程阳八寨，越往深些的寨子里走，反倒越能体现风雨桥的价值。经过岩寨和平寨的时候，可以看见合龙桥和普济桥，这两座风雨桥的年代也一样久远，但不及重修后的永济桥那样显赫和辉煌。这里没有五彩斑斓的壁画和精美绝伦的雕刻，却有刚从田里回来戴着斗笠的侗家人在长椅上歇脚，放学的孩子们聚在阴凉的桥上玩耍。有些老人摆了个捐款箱，是为筹集修缮和保护风雨桥的捐款，因为县里并没有给这几座默默无闻的风雨桥拨款，一直都是靠村民自己维护。我拿了两元钱出来，老人立即拿出一个册子登记上我的名字和捐款数目，上面密密麻麻记载着很多游客的签名。在边上还贴有一张大红色的告示，详细写明了每一笔支出款项。经年累月，风雨桥已经成为了一种维系侗家人情感的心灵寄托。

 

耳朵里传来远处水车转动吱吱呀呀的声响，被流水冲刷而迈着舒缓的慢步，一竹筒一竹筒地把清澈的河水装进竹制的导水渠，浇灌着河边开满油菜花的田地。如果你此时正躺在程阳客栈的小阳台上，拎一壶侗族特有的打油茶，就会感受到程阳的味道是那么香醇。

推荐程阳客栈，离风雨桥很近。

电话：0772--8583126  13078002330

我喜欢他和他女友的故事。

禾木